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いよいよブレース（力木：ちからぎ）の接着です。Martinキットはプランが添付されていませんが、鉛筆でブレースパターンが描いてあります。接着前に位置を確認します。 尚、他社キットの場合、事前にロゼッタを埋め込み整形しておく必要があります。また鳴りを良くする為、表板を薄くする削る人も多いです。ちなみに表板は英語で”サウンドボード”と呼びます。音を最も左右する所がここなんですね。 |
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ブレース同士が接着される部分はこのように45度に削り、噛み込ませるのがよいそうです。StewMacのキットにはそう書いてありました。ブリッジプレート（ブリッジ裏の台形の板）も同様です。 余談ですが、写真のようにブレースの上部がアーチ状に削られているものをスキャロップ（ホタテ貝）と呼びます。大昔のMartinに採用され、一度消え、復活したものです。これがあると鳴りはよいのですが強度が低下しますのでヘビーゲージ弦は使えません（どうせ使いませんけど）。 |
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まずXブレースを接着します。フラットトップとはいえ、若干Rがありますので隙間ができないよう表裏からクランプします。 |
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もう1方のXブレースを接着します。 |
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次にトッププレート、トップバーを接着します。 Martinキットの場合、L型フロントブロックとの位置関係（噛み合わせ）に注意します。またトップバーにはロッドを通す穴が開いており、これがぴったりセンターに来るようにします。 |
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次にブリッジプレートを接着します。メイプル製です。 |
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次は2本のトーンバーです。ダイビングの錘が役立ちました。 |
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次にサイドブレースです。後はサウンドホールの補強材を残すのみです。 |
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続いて裏板側です。最近のMartinキットはセンター接着済みです。 今回はバックセンターブレース（センター合わせ目に貼る補強材）を先に接着することにしました。 尚、通常はセンターにストライプ（装飾）を埋めますが、気に入ったものがなかったので今回は何もなしです。 |
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これは当て木をして重石をしている所です。 |
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乾燥後、ブレースを通す部分のみ削ります。最初からバックセンターブレースを必要な長さに切ってもよいのですが（StewMacのキットはそうなっている）、この方式のほうが直線性が出てカッコいいです。この部分はもう一つの顔ですので。 |
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さらにバックセンターブレースの断面をカマボコ状に整形します。単に美観の問題です。 |
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いよいよバックブレース4本を接着します。 |
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トップブレースを整形する前に、ウエストの余材をカットします。裏板も同様です。 |
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トーンバー、サイドブレースの先端は表板に溶け込む（？）ように削ります。 Xブレース、トップバーはリムに貫通させます。 |
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英文説明書には、「Ｘブレースの下半分、２本のトーンバーは断面が扇形になるように削る」とあります。前者は既にそうなっている気もしますが、一応サンドペーパーでこんな感じに仕上げました。 ブレースを削ると表板の強度は低下しますが、音質・音量は良くなるそうです。アコギ製作で一番奥が深い部分です。 |
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リムに表板・裏板を接着する前に、まず接着面を整えます。これはそのための道具（サンディングボード）です。長さ60cmの廃材に、角度調整用の廃材を貼り付けたものです。 表裏それぞれ1.5度、5度の傾斜が付いています。 |
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サンディングボードで削る前に、カンナである程度の所まで削っておくと楽です。 こちらはフロントブロック側（裏面）です。 |
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こちらはリアブロック側です。 |
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サンディングボードの先端裏面にサンドペーパー（150〜240程度）を貼り付け、ブロックおよびライニングをグリグリ削ります。 裏板側は5度の傾斜がある方を使います。 |
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どんどん削っていきます。 |
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最終的にこのようになります。なかなか綺麗でシャープでしょ？ 【後記】シャープなのはいいのですが、シャープすぎて裏板接着時に出っ張り、結局タジマサンダーで若干丸く補正しました。サンディングボードを使わなくても最初からタジマサンダーだけでよかったかもしれません。 |
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表板側のブロック、ライニングも同様に削ります。こちらは角度が1.5度の方です。 |